开门领服装领子裁剪画图仪制造技术

本实用新型专利技术是一个用于开门领服装领子裁剪画图用的仪器。该仪器由六个标尺和一个垫圈叠合而成。汇集制领所需各种数据于一器之内，查找方便、迅速准确，便于携带。用本画图仪可使繁琐的制领过程大为简化，是从事服装裁剪的个人、个体及服装行业人员不可缺少的实用工具。（*该技术在1997年保护过期，可自由使用*）

【技术实现步骤摘要】

本技术是一个关于开门领服装领子裁剪画图用的仪器。开门领服装的领型种类多、变化快，领子的裁剪方法比较复杂，要求严紧，是一门难以掌握的裁剪技术。目前，服装生产厂家大多采用经验配制法绘制出各种领样，然后照样裁剪，另一种方法是组织结构设计法，还有一种比较先进的方法是采用数字和几何制图相结合的方法。对于服装裁剪个体户或服装裁剪爱好者说来，通常是先按照服装裁剪书提供的一些常见款式的领型，以常规的制领方法绘制出领型纸样，留作裁剪时使用，也有的是在裁剪衣服的时候，按照剪好的前衣片裁剪领子，也可不按前衣片，单独裁剪领子。上述各种常规制领方法都存在一些缺点经验配制法和组织结构设计法均是以经验为基础的裁剪法。前者是根据初步的轮廓造型制成初样，再在人体模型上试穿，根据其效果优劣进行必要的修正，然后量出翻领松度尺寸，标在领子结构造型图上。这种方法对不同的服装给出一个固定的数据，要改变领子造型，必需重新试样，因而适应性较差。后者是在制得的前衣片图上绘制领样，也是以经验为主，其误差较大。数字和几何制图相结合制领法是科学的，先进的制领方法，误差较小，制领时先要根据领子的翻领宽和领座宽查出相应的各种松度，然后根据制领步逐制出领样。此种方法的缺点是缺少专用的制领工具会增加制领过程的复杂程度，而且当改变领型时，必须重复完成上述复杂过程，因此，大大降低了工作效率。事先完成领样的绘制，裁剪时按纸样制领的方法的不足之处是必须事先绘制很多不同的领样留作裁剪时使用，领样易散失，而且固定领型的领样又不能适应前衣片拨口点位置的变化，适应性较差。本技术的目的在于克服上述各种制领方法之不足，利用数字和几何制图相结合的制领方法的原理，经过巧妙构思研制成一种“开门领服装领子裁剪画图仪”，其特点是集制领所需的各种数据于一器之内，使用方便、查找迅速，使繁琐的制领过程变得简便、快速、准确。本技术提供的这种“开门领服装领子裁剪画图仪”是由六个标尺(连接前衣片肩斜线及确定开门点至后领中的后领口弧长起始点用的标尺〔1〕、确定相应胸围下开门点至后领中后领口弧线的长度用的标尺〔2〕，确定在一定的翻领宽及领座宽下的翻领松度及标定领座宽及翻领宽位置用的标尺〔3〕、修正翻领宽的后领中及领座宽的后领中位置用的标尺〔4〕、连接前衣片的拨口线及查找一定的翻领宽及领座宽下的翻领松度、后翻领松度用的标尺〔5〕、不同翻领宽及领座宽下的翻领松度、后翻领松度数据标尺〔6〕)及一个垫圈〔7〕叠合而成。本仪器可用塑料板、硬纸板或金属板制作，然后，按照附图说明图1和图2标出的O1、O2、O3三个位置用空心鉚钉将六个标尺、一个垫圈鉚合在一起。O1位置固定标尺〔1〕、标尺〔3〕、标尺〔5〕、标尺〔6〕和垫圈〔7〕，O2位置固定标尺〔1〕和标尺〔2〕，O3位置固定标尺〔3〕和标尺〔4〕。下面将结合附图对本技术作进一步的详细描述图1是本技术的标尺〔1〕、标尺〔2〕、标尺〔5〕、标尺〔6〕和垫圈〔7〕的平面图。图2是本技术的标尺〔3〕、标尺〔4〕的平面图。图3是本技术的六个标尺和一个垫圈叠合在一起而构成本仪器的平面图。参照图3，本技术的六个标尺和一个垫圈叠合在一起共有五层，第一层(最上层)是标尺〔1〕、第二层是标尺〔2〕和垫圈〔7〕、第三层是标尺〔3〕、第四层是标尺〔4〕和标尺〔5〕、第五层是标尺〔6〕。根据领子的翻领宽及领座宽可在尺上快速查找出翻领松度和后翻领松度，使翻领松度数值与尺上的拨口线对齐，将园心位置与前衣片拨口线的沿长线与肩斜线延长线的交点重合对正，同时，使尺上拨口线与前衣片拨口线成一直线，拨动尺上肩斜线使其与前衣片肩斜线连成一直线，沿直角尺领座宽的外沿(领脚线)和园心与领座宽及翻领宽交点直线的沿长线分别划线，按胸围所对应的后领口弧长数值，使其与园心和领座宽及翻领宽交点的直线或沿长线交于一点，若此点交于尺外，则上平移至此点位置，反之，向下平移至此点位置，沿直角尺另一边(后领中直线)沿尺边沿可划出后领中直线。根据翻领宽尺寸，按标记定点，根据后翻领松度及领座松度分别向左右转动园心与领座宽及翻领座交点直线的沿长线，可对后领中位置进行修正，最后划顺后领脚线，再根据领子的领外口线形状可完成制领过程。参照图4，开门领各部位名称详述如下0——领座宽与翻领宽交点1——拨口线2——开门点(颈肩点)3——基点4——园心5——后领中6——后领脚线7——后领口弧长线8——前领脚线(前领口线)9——叠门线10——止口线11——领外口线12——翻领松度13——后翻领松度14——领座松度15——肩斜线〔0——16〕——领座宽〔0——17〕——翻领宽〔2——3〕－－开门点至基点距离＝2／3领座宽〔2——4〕－－开门点至园心距离＝2／3领座宽因〔2－3〕距离一经领座宽选定便为之固定，而园心4的位置是随拨口点及肩斜线交点而定，但实际上从前衣片开门点2至0点的距离与尺上开门点0点的距离两者误差非常小，因而可以把2——4距离看作是2－3距离，然后，根据后领口弧长尺寸可以快速方便地从尺上的开门点定出后领中位置，从而简化了制领的复杂性。大多数开门领的领座宽均选为0.9寸，而很少选为0.6或1.2寸，因此，本画图仪是以0.9为基础的，若领座宽选为0.6寸或1.2寸，领座宽可相应在尺上0.9寸的基础上平行内移0.3或外移0.3寸，其开门点至基点距离应为0.4或0.8寸，相应的后领口弧长应由0.4或0.8寸量至0点。但用相同的后领口弧长由0.4或0.8寸量至0点与由0.6寸量至0点其误差很少，一般其值近似相等(最大误差≤0.1寸)，因而在实际裁剪中可由开门点0.6寸代替0.4或0.8寸位置量取后领口弧长(前衣片开门点至基点距离应为相应的2／3领座宽不能改变)。如要求很精确的话，应由相应的开门点位置取后领口弧长至0点。在大多数开门领服装中，后衣片的后领宽一般多选用0.8／10胸围计算，因此，可按画图仪中提供的后领口弧长数值制领时使用，若选用其它算式计算，应直接量取后领口弧长数值由相应的开门点量至0点。参照图5，以男、女西装领及女大衣领为例，说明如下1、已知西装领的领座宽＝0.9寸，翻领宽＝1.2寸，转动本画图仪的园盘(标尺6)可找到翻领松度＝19°、后翻领松度＝1°。画图步骤①将待裁的领里布放在已裁好的前衣片领口下面，延长前衣片拨口线使之与肩斜线沿线交于一点4(园心)。②将画图仪上拨口线对准翻领松度19°，把园心与交点4重合，同时使拨口线连为一直线。使画图仪上肩斜线与前衣片肩斜线连为一直线，沿直角尺(标尺3)领座宽的外沿(领脚线)和园心与0点直线的延长线分别划线，按衣服成品胸围尺寸(裁衣时加了放松量的胸围尺寸)所对应的后领口弧长数值，使其与园心－－0点直线或沿长线交于一点，若此点交于尺外，则上平移至此点位置，反之，下平移至此点位置，与园心－0点直线的垂直线即为后领中线。③沿直角尺(标尺3)另一边(后领中线)划后领中直线，根据翻领宽尺寸按标记定点。④由领座宽点沿顺划弧交于前领脚线。⑤由翻领宽点按领型划顺翻领外口线。⑥裁剪时领里四周放出做缝(一般为0.3寸)。⑦领面按裁好的领里四周放出0.1－0.15寸裁剪领面。注一般当后翻领松度小于3°时，领座松度小于1.5°时，可省略修正，即此时后领中为直线。2、本文档来自技高网...

【技术保护点】
开门领服装领子裁剪画图用的仪器，其特征在于该仪器由六个标尺（连接前衣片肩斜线及确定开门点至后领中的后领口弧长起始点用的标尺（１）、确定相应胸围下开门点至后领中后领口弧线的长度用的标尺（２）、确定在一定的翻领宽及领座宽下的翻领松度及标定领座宽及翻领宽位置用的标尺（３）、修正翻领宽、领座宽后领中位置用的标尺（４）、连接前衣片的拨口线及查找一定的翻领宽及领座宽下的翻领松度、后翻领松度用的标尺（５）、不同翻领宽及领座宽下的翻领松度后翻领松度数据用的标尺（６）及一个垫圈（７）叠合而成。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员：刘文瑞，
申请(专利权)人：刘文瑞，
类型：实用新型
国别省市：12[中国|天津]